Fabriquer un bras Le sujet est résolu
Modérateur : GwiR
- hoplat
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Fabriquer un bras
Un tuto sur la fabrication d'un bras suite à cette question posée ici
viewtopic.php?f=30&t=4951
Je parle ici de fabrication d'un tube plus au moins long sur la base d'un pivot déjà existant et non pas la fabrication entière du bras, n'ayant pas les moyens de faire ni de le faire faire.
Je n'ai pas la prétention d'avoir la science exacte et mes moyens sont limités, ça reste du bricolage mais il y a quelques temps je m'étais lancé dans la fabrication d'un bras que j'ai décrit sur AV.
https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... ras+hoplat
Plus le bras est court plus l'angle est fermé, plus le bras est long plus l'angle du PC est ouvert.
Pour un bras très long le porte cellule est dans l'axe, je l'ai déjà vu sur des présentations sur le web avec des bras d'un mètre, ça apporte d’autre problème comme la masse en mouvement.
Une autre solution étant de faire un PC dans l'axe du bras droit et d'avoir une platine pivotante pour incliner la cellule au bon angle sur le protactor.
Même si les essais étaient probants ça restait empirique, j'ai donc préférer repartir sur la copie de bras existant, longueur, angles, overhang, etc....
Pour le tube je me fournis dans un magasin d'aéromodélisme, ils sont vendus en 1mètre.
Un ou deux tubes, pour les loupés car il peut en avoir
Le diamètre standard des tubes alu est de 9mm pour 0,5mm d'épais, diamètre interne idéal au niveau de la baïonnette de verrouillage des PC SME mais rien ne vous empêche de choisir un bras plus ou moins fin si vous fabrique vos propres PC.
Plusieurs matières sont utilisables:
-Alu standard pour les bras coudés
-Zicral (alu 7075) bras droit, difficilement cintrable, tube de flèche
-Carbone, bras droit ou coudés si possibilité de modéliser le carbone
-Bois, rond ou plat
Mon premier bras sur base Stax UA 70 avec une base sur pivot Technics, en ne gardant que la longueur du tube et en le cintrant pour retrouver l'angle idéal. Je l'ai ensuite refait sur une base de Tesla 1001, bien meilleur au niveau du pivot et avec un tube initial de 8mm qui s'insère parfaitement dans le tube de fabrication.
Cela fonctionnait bien, mais le plus simple étant bien sur d'avoir un bras existant et de faire un gabarit avec ce bras, j'ai la chance d'avoir un forumeur qui a un Stax UA 70 et j'ai donc pu faire un relevé de ce bras sur papier Canson et ensuite vérifiez que j’étais bien aux cotes.
Plusieurs solutions de cintrage existent, il faut juste prédécouper le tube à 30/40 cm avant de le travaillez, c’est plus simple à manipuler.
1- Avec une cintreuse pour de tubes de petit diamètre.
Le principe est simple, il faut juste chauffer le tube au fur et à mesure du cintrage avec un décapeur thermique pour aider la pliure et éviter d’avoir des aplats sur la partie intérieur.
Si on a juste un angle à faire c’est simple, inconvénient avec deux angles car il faut rester dans l’axe pour le deuxième cintrage pour les avoir sur le même plan, plus facile à dire qu’à faire.
2- Avec du sel très fin ou du sable très très fin, boucher une extrémité du tube avec de la colle à chaud, ensuite tassez le plus possible en tapant le tube sur le sol et rajouter de la matière. Ensuite boucher l’autre extrémité.
Reste plus quand poser le tube dans le gabarit et cintrer en chauffant la aussi le tube avec le décapeur thermique quand on cintre.
3- Avec de l’eau, on bouche une extrémité et on met le tube rempli d’eau au congélo pendant 2/3 heures voir plus.
Même principe qu’avec le sel/sable, on cintre sur le gabarit, il faut y allez tout doux car le froid fragilise le métal et on ne peut pas chauffer bien sûr.
Il faut se reprendre à deux ou trois fois en remettant le tube au congélo pour les angles les plus fermés car la glace fond assez vite pendant les manipulations et le risque de casse est là.
Faite des essais de pliage avant de vous lancer, ça évite des déconvenues.
C’est la méthode que j’ai utilisé pour ma dernière fabrication.
Il faut d’abord faire une courbure et rajouter ensuite la deuxième cale pour la deuxième courbure.
Avantage deux dernières méthodes c’est de rester plan sur le gabarit par rapport à la cintreuse, moins de risque de vrillage.
Une fois que le tube est aux angles il faut recouper à la bonne longueur de part et d’autre du tube en prenant soin de respecter les dimensions entre le pivot et la première courbure et d’être bien perpendiculaire.
Autre point si vous utilisez une baïonnette/"socket headshell" de récupération pour le verrouillage du PC, elles ne font pas toutes les même dimensions en longueur, à adapter pour mettre le tube à la bonne longueur coté PC.
Le reste à faire.
Perçage des deux fixations, coté PC et pivot, bien respecter la verticalité ou faire une lumière qui aidera au montage bien horizontal.
Si on travaille sur la base d’un bras existant, le juge de paix étant le protactor, vous devrez faire des montages à blanc pour vérifier le parallélisme de la cellule par rapport aux repères, c’est fastidieux mais je n’ai pas d’autre solutions.
Le résultat en photo de la copie du Stax.
Le tube monté sur le pivot après réglage à blanc sans câblage et vérification de l’horizontalité et au protacteur.
Je n'ai pas plus de photos en espérant être clair, à vous de parler
JL
viewtopic.php?f=30&t=4951
Je parle ici de fabrication d'un tube plus au moins long sur la base d'un pivot déjà existant et non pas la fabrication entière du bras, n'ayant pas les moyens de faire ni de le faire faire.
Je n'ai pas la prétention d'avoir la science exacte et mes moyens sont limités, ça reste du bricolage mais il y a quelques temps je m'étais lancé dans la fabrication d'un bras que j'ai décrit sur AV.
https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... ras+hoplat
Plus le bras est court plus l'angle est fermé, plus le bras est long plus l'angle du PC est ouvert.
Pour un bras très long le porte cellule est dans l'axe, je l'ai déjà vu sur des présentations sur le web avec des bras d'un mètre, ça apporte d’autre problème comme la masse en mouvement.
Une autre solution étant de faire un PC dans l'axe du bras droit et d'avoir une platine pivotante pour incliner la cellule au bon angle sur le protactor.
Même si les essais étaient probants ça restait empirique, j'ai donc préférer repartir sur la copie de bras existant, longueur, angles, overhang, etc....
Pour le tube je me fournis dans un magasin d'aéromodélisme, ils sont vendus en 1mètre.
Un ou deux tubes, pour les loupés car il peut en avoir
Le diamètre standard des tubes alu est de 9mm pour 0,5mm d'épais, diamètre interne idéal au niveau de la baïonnette de verrouillage des PC SME mais rien ne vous empêche de choisir un bras plus ou moins fin si vous fabrique vos propres PC.
Plusieurs matières sont utilisables:
-Alu standard pour les bras coudés
-Zicral (alu 7075) bras droit, difficilement cintrable, tube de flèche
-Carbone, bras droit ou coudés si possibilité de modéliser le carbone
-Bois, rond ou plat
Mon premier bras sur base Stax UA 70 avec une base sur pivot Technics, en ne gardant que la longueur du tube et en le cintrant pour retrouver l'angle idéal. Je l'ai ensuite refait sur une base de Tesla 1001, bien meilleur au niveau du pivot et avec un tube initial de 8mm qui s'insère parfaitement dans le tube de fabrication.
Cela fonctionnait bien, mais le plus simple étant bien sur d'avoir un bras existant et de faire un gabarit avec ce bras, j'ai la chance d'avoir un forumeur qui a un Stax UA 70 et j'ai donc pu faire un relevé de ce bras sur papier Canson et ensuite vérifiez que j’étais bien aux cotes.
Plusieurs solutions de cintrage existent, il faut juste prédécouper le tube à 30/40 cm avant de le travaillez, c’est plus simple à manipuler.
1- Avec une cintreuse pour de tubes de petit diamètre.
Le principe est simple, il faut juste chauffer le tube au fur et à mesure du cintrage avec un décapeur thermique pour aider la pliure et éviter d’avoir des aplats sur la partie intérieur.
Si on a juste un angle à faire c’est simple, inconvénient avec deux angles car il faut rester dans l’axe pour le deuxième cintrage pour les avoir sur le même plan, plus facile à dire qu’à faire.
2- Avec du sel très fin ou du sable très très fin, boucher une extrémité du tube avec de la colle à chaud, ensuite tassez le plus possible en tapant le tube sur le sol et rajouter de la matière. Ensuite boucher l’autre extrémité.
Reste plus quand poser le tube dans le gabarit et cintrer en chauffant la aussi le tube avec le décapeur thermique quand on cintre.
3- Avec de l’eau, on bouche une extrémité et on met le tube rempli d’eau au congélo pendant 2/3 heures voir plus.
Même principe qu’avec le sel/sable, on cintre sur le gabarit, il faut y allez tout doux car le froid fragilise le métal et on ne peut pas chauffer bien sûr.
Il faut se reprendre à deux ou trois fois en remettant le tube au congélo pour les angles les plus fermés car la glace fond assez vite pendant les manipulations et le risque de casse est là.
Faite des essais de pliage avant de vous lancer, ça évite des déconvenues.
C’est la méthode que j’ai utilisé pour ma dernière fabrication.
Il faut d’abord faire une courbure et rajouter ensuite la deuxième cale pour la deuxième courbure.
Avantage deux dernières méthodes c’est de rester plan sur le gabarit par rapport à la cintreuse, moins de risque de vrillage.
Une fois que le tube est aux angles il faut recouper à la bonne longueur de part et d’autre du tube en prenant soin de respecter les dimensions entre le pivot et la première courbure et d’être bien perpendiculaire.
Autre point si vous utilisez une baïonnette/"socket headshell" de récupération pour le verrouillage du PC, elles ne font pas toutes les même dimensions en longueur, à adapter pour mettre le tube à la bonne longueur coté PC.
Le reste à faire.
Perçage des deux fixations, coté PC et pivot, bien respecter la verticalité ou faire une lumière qui aidera au montage bien horizontal.
Si on travaille sur la base d’un bras existant, le juge de paix étant le protactor, vous devrez faire des montages à blanc pour vérifier le parallélisme de la cellule par rapport aux repères, c’est fastidieux mais je n’ai pas d’autre solutions.
Le résultat en photo de la copie du Stax.
Le tube monté sur le pivot après réglage à blanc sans câblage et vérification de l’horizontalité et au protacteur.
Je n'ai pas plus de photos en espérant être clair, à vous de parler
JL
Modifié en dernier par hoplat le 29 janv. 2019, 18:57, modifié 4 fois.
Jean-Luc
Breton en exil
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- Patrice86
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Re: Fabriquer un bras
Ah super je l'attendais...merci pour ce partage....
La technique du sable est pas mal....j'ai bien une cintreuse ( pour les tuyaux du cuivre ) mais je ne pense pas qu'elle soit adaptée pour des petites tubes....
Si je veux faire une courbure sur toute la longueur du tube comme les Bras EMT, quelqu'un connaît le rayon de courbure?
La technique du sable est pas mal....j'ai bien une cintreuse ( pour les tuyaux du cuivre ) mais je ne pense pas qu'elle soit adaptée pour des petites tubes....
Si je veux faire une courbure sur toute la longueur du tube comme les Bras EMT, quelqu'un connaît le rayon de courbure?
- m3uh04
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Re: Fabriquer un bras
JL,
J'ai bien compris ? Tu as laissér le tube d'origine du P1101 dans le tube de fabrication ?
Si c'est dans le but d'alourdir l'ensemble, le bras ne doit pas être équilibré puisque tu as 3" à partir du pivot où il n'y a pas de "double tube" ...
A moins que cela n'est pas de d'importance pour le bon fonctionnement du bras (j'avoue volontiers être inculte sur ce point).
A plus,
Vincent
Ici mon petit bordel ...
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- hoplat
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Re: Fabriquer un bras
Non, pas du tout, c’eut été impossible car il y a un angle assez proche du pivot, pas très important mais il est là.Tu as laissér le tube d'origine du P1101 dans le tube de fabrication ?
Le nouveau bras est monté avec juste une partie de l'ancien que j'ai coupé, environ 2 cm, à l'endroit ou se situe la pièce pour relever le bras.
Le nouveau tube est enfilé sur ce moignon pourvu de deux filetages pour les deux vis qui tiennent la pièce de relevage et maintenant le nouveau bras.
Problème d'équilibrage , je ne vois pas
JL
Jean-Luc
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Re: Fabriquer un bras
Joli travail Jean Luc
Quand je pense que j'ai deux mains gauche pendant que d'autres ont trois mains droite
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Dans la radio depuis Louis XV
Jean Pierre
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Re: Fabriquer un bras
J'ai fait l'impasse sur pas mal d'essais et les loupés
Et puis sur d'autres domaines je patauge pas mal
JL
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JL
Jean-Luc
Breton en exil
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Re: Fabriquer un bras
Bonjour Jean-Luc,
et bonjour à tous,
beau résultat, patience et ténacité récompensés!
Je me demande comment tu as fixé le "socket headshell", et ou tu l'as trouvé en pièce détachée...
et bonjour à tous,
beau résultat, patience et ténacité récompensés!
Je me demande comment tu as fixé le "socket headshell", et ou tu l'as trouvé en pièce détachée...
JiM
- hoplat
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Re: Fabriquer un bras
Le Socket, je l'appelle baïonnette, c'est de la récup sur un bras mais je ne me rappelle plus quelle marque ou type, il est recâblé avec un câble de récup que j'avais au taf, du top qualité
Pour la fixation, ben comme beaucoup de bras via une petite vis en dessous du bras comme je l'explique en première partie, plus un petit point de colle Cyano quand tout est réglé.
Autre point si vous utilisez une baïonnette/"socket headshell"de récupération pour le verrouillage du PC, elles ne font pas toutes les même dimensions en longueur, à adapter pour mettre le tube à la bonne longueur coté PC.
Le reste à faire.
Perçage des deux fixations, coté PC et pivot, bien respecter la verticalité ou faire une lumière qui aidera au montage bien horizontal.
JL
Jean-Luc
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Re: Fabriquer un bras
Ah yes, merci de ta réponse. Je suis sur smartphone, là, et j'ai bien pu rater un passage...
c'est gentil de re préciser,
c'est gentil de re préciser,
JiM